Общий вид

 
   ¦ ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ
   Американские кокер-спаниели – очень уравновешенные, послушные, веселые и храбрые животные с ровным характером.
   В целом во время экспертизы могут выбраковываться собаки слишком злобные или слишком робкие, страдающие чрезмерной недоверчивостью к окружающим, проявляющие излишнюю нервозность, пугающиеся звука выстрела.
 
   Характер американского кокер-спаниеля на редкость покладистый
 
   ¦ ПОРОКИ
   • кобель ниже 36,8 см, сука ниже 34,3 см;
   • кобель выше 39,4 см, сука выше 36,8 см;
   • черный окрас в совокупности с белыми пятнами на лапах, спине, голове, животе;
   • соболий окрас (подгруппа ASCOB);
   • пятнистый окрас с преобладанием одного из цветов более чем на 90%;
   • слабо выраженный подпал;
   • размытый подпал;
   • подпал на щеках, который сливается над мочкой носа;
   • площадь подпала более 10%;
   • отсутствие подпала в указанных стандартом местах;
   • наличие подпала в неуказанных стандартом местах (над глазами, на лапах, под хвостом, на щеках), особенно у собак подгруппы ASCOB или животных черного окраса;
   • различные оттенки печеночного цвета.

   У щенка должны быть:
   • симметрично развитое, крепкое тело;
   • хорошо развитые, сильные лапы;
   • красивые, здоровые когти;
   • мягкие подушечки лап (без рубцов и наростов);
   • блестящая, чистая шерсть;
   • чистая кожа (покраснение, нарушение пигментации и царапины – признак нездоровья);
   • теплый и чистый живот;
   • чистые уши;
   • чистый анус;
   • влажный, холодный нос;
   • чистые, блестящие глаза;
   • розовые десны;
   • хорошо развитые, белые зубы.
   Если вы не можете уделять много времени воспитанию щенка, возьмите в дом 6-10-месячную собаку. Как правило, к этому времени ее уже отучили от вредных привычек и приучили к выполнению команд.
 

Стрижка

  Собаку надо стричь с частотой, определяемой скоростью ее обрастания. Первая стрижка делается по достижении щенком 2-месячного возраста.

     Стрижка бывает двух видов: полная и частичная (гигиеническая).
   Полностью стригут американского кокер-спаниеля 1 раз в 2-3 месяца. Для этого собаку отвозят в специальный салон, предназначенный для стрижки собак, или приглашают домой специалиста.
   Шерсть на спине американского кокер-спаниеля стричь нельзя. У собак в возрасте 8 месяцев начинается отторжение щенячьего пуха, в результате чего шерсть на спине обычно приходит в полный беспорядок. Исправить ситуацию можно с помощью тримминга, короткой расчески, которая хорошо удаляет пух.
   Возьмите собаку за холку и несколько раз проведите пуходеркой по спине и бокам собаки по направлению от головы к хвосту. Эту процедуру следует повторять ежедневно в течение недели, в результате чего шерсть на спине животного станет ровной, шелковистой и будет спадать красивыми волнами вдоль тела и лап спаниеля.
   Имейте в виду, что однажды выстриженная шерсть на спине американского кокер-спаниеля уже никогда не станет гладкой и ровной. Она будет неровно топорщиться и навсегда лишит вашего питомца возможности занять первое место на выставке собак, поскольку подобная стрижка считается существенным недостатком.
   Чтобы сделать частичную стрижку, не требуется вмешательства профессионала. Владелец собаки может выполнять ее самостоятельно 1 раз в 2 недели.

Кормление

    И щенок, и взрослая собака должны хорошо питаться. Рацион, отвечающий большинству необходимых требований, поддерживает собаку в хорошей форме, способствует развитию и формированию организма щенка. При этом речь в первую очередь идет о качестве и составе предлагаемой животному пищи. Ее количество особого значения не имеет.

   Пища, которую вы даете американскому кокер-спаниелю, обязательно должна быть теплой и мягкой. Если она очень холодная, ее следует подогреть, если очень горячая – остудить.
   Как и у человека, у собаки обязательно должны быть разгрузочные дни, во время которых она получает только 40% своего обычного рациона. Небольшое голодание пойдет ей только на пользу.
   Для взрослого американского кокер-спаниеля достаточно 1 разгрузочного дня раз в 2 недели.

Режим кормления

  Если человек может позволить себе питаться в разное время, то собаке лучше всего подобной свободы не предоставлять. Режим кормления животного должен строго соблюдаться. Маленьких щенков до достижения ими 2-месячного возраста обязательно нужно кормить 6 раз в день; 2-4-месячных животных – 4 раза; 4-6-месячных щенков – 3 раза; 8-11-месячных – 2 раза; взрослую собаку – 1 раз. Время кормления питомца установите сами в зависимости от своего распорядка дня. Если собака по какой-либо причине отказывается от пищи, вызовите ветеринара – возможно, животное заболело. И в любом случае никогда не заставляйте собаку есть то, что она не хочет.

Приучение собаки к чистоплотности

Как приучить собаку к улице?

Эффективное приучение к чистоплотности - это создание условий, при которых, собака испражняется только на улице. В щенячьем возрасте собака стремится выбрать определенное место для справления своих потребностей, и постоянно возвращается к нему. Чтобы отучить собаку справлять нужду дома, необходимо просто направить собаку делать это в нужное место.

Для достижения этой цели необходимо сделать следующее:

Когда Вы находитесь дома, Вам нужно постоянно наблюдать за собакой. Как только по поведению питомца заметите, что он хочет в туалет (например, собака мечется по комнате, обнюхивает пол, углы и стены, скулит, вертится на одном месте, крутится у входной двери), сразу выводите на улицу.

Также собаку следует выводить, после того как она проснулась, поела, после возвращения хозяина домой.

В случае проявления нечистоплотности, можно наказать собаку, только в том случае, если Вы застукали ее на месте преступления. Когда она уже справила свои дела и отходит от места, наказывать ее бесполезно.

Результаты экспериментальных исследований таких ученных как Voith и Borchelt, а также наши наблюдения и практика работы, показали, что если наказание следует позднее, чем через несколько секунд после проявления нежелательного поведения, оно не в состоянии предотвратить такое поведение в будущем (Voith и Borchelt, 1985). Иногда может создаваться впечатление, что наказание приносит успех. Но это не так. На самом деле собака не может понять, за что ее ругают. Поэтому мы рекомендуем отказаться от запоздалого наказания.

Для наказания лучше всего использовать какой-нибудь звук. Например, захлопать в ладоши или уронить на пол железную крышку от кастрюли. Это прервет процесс испражнения, после чего собаку незамедлительно нужно будет вывести на улицу. Как только собака справит свои потребности в нужном месте, обязательно похвалите ее и дайте лакомство.

Если Вы оставляете собаку одну дома, необходимо сделать все возможное для того, чтобы нежелательное поведение не проявлялось. Например, заприте собаку в той комнате, в которой она еще не разу не испражнялась.

Если Вы сначала научили собаку справлять естественные потребности на бумагу дома, то один только вид бумаги на полу может побудить животное сделать свои нехорошие дела на нее, ведь раньше ее за это хвалили и давали лакомство. Поэтому перед обучением, обязательно уберите бумагу, а на ее место положите подстилку или миску с водой.
Как научить собаку дома справлять свои потребности в лоток?

Купите в зоомагазине специальные решетки для щенков, чтобы можно было ограничить ими передвижение по квартире. Эти решетки называются металлическим вольером (загоном), это как клетка, но без верха (если решетки соединить). С помощью этих решеток сделайте небольшой вольер или оградите ими небольшую часть комнаты!
Внутри постелите одну пеленку для приучения к чистоплотности (продается в зоомагазине), на второй половине поставьте миски, положите игрушки и т.д. Пеленку немного обмокните в моче, так чтобы пес знал, где туалет!

В этом вольере собака должна находиться, после того как покушает, поспит, поиграет, и тогда, когда Вы не можете за ней следить! В остальное время, Вы можете ее выпускать, но вход в вольер всегда должен быть открыт и когда Вы ее выпустили, то постоянно следите за ней!

В случае проявления нечистоплотности, можно наказать собаку, только в том случае, если Вы застукали ее на месте преступления. Когда она уже справила свои дела и отходит от места, то наказывать ее бесполезно. Если видите, что начала справлять свои дела, то скажите «Нельзя», громко захлопайте в ладоши и отнесите собаку на пеленку, затем закройте ее в загоне!

Когда пес сходит на пеленку, и Вы это увидите, то его надо хвалить обязательно и давать вкусные кусочки! В дальнейшем пеленку можно переложить в лоток, а загон убрать

Источник: http://eng-setter.ru/vosp_shen.php

Приучение к ошейнику и поводку

Чаще всего приучение одно двухмесячного щенка к ошейнику и поводку проблем не вызывает, но чем старше щенок, тем больше вероятность того, что вы натолкнетесь на его сопротивление. Легче всем приучать в игре. Возясь со щенком, можно быстро одеть ему через голову ошейник и продолжить игру. Если щенок отвлекается на надетый ошейник, попробуйте отвлечь его игрушкой или другой формой игры. Можно по-другому: оденьте на щенка ошейник и тут же дайте ему лакомый кусочек, после чем снимите ошейник, ничего не давая. Через секунду-другую, снова оденьте ошейник и снова дайте кусочек. Если щенок очень упрям, а ошейник его очень беспокоит, то одевайте ошейник каждый раз перед кормлением и кормите щенка только тогда, когда он в ошейнике, как в слюнявчике. Со временем и если вы постоянно выводите щенка на улицу в ошейнике и на поводке, одевание их станет для него сигналом прогулки и он начнет относиться к ним ну просто с любовью.

Приученный в квартире к ошейнику и поводку, щенок может на улице вести себя по-иному: испугаться, лечь и не двигаться, а то и закатить истерику. В любом случае, лучше его не дергать, а успокоить, огладить, дать кусочек пищи и еще раз попробовать заставить его подчиниться потягиванием поводка. Обычно, если хозяин не груб, такая реакция щенка быстро прекращается. Но помните, на улице не собака ведет нас, а вы собаку.

Пока щенок мал, так легко противодействовать его стремлению двигаться "в натяг", то есть натягивая поводок. Не замечать этого верный способ научить собаку прогуливаться именно так, а потом столкнуться с трудностями борьбы со взрослой собакой. Для того чтобы научить собаку вести себя правильно, потребуется время, и ваше отношение к ней сравнимо с поведением хирурга к больному. То есть вы должны быть готовы к тому, чтобы сделать щенку неприятно или немного больно во имя его же благополучия.

Как только щенок натягивает поводок, или тянет вас в ненужную вам сторону, или зарывается носом куда нельзя - вы совершаете резкий рывок поводком. Рывок должен быть такой силы чтобы вызвать подчинение собаки, и не больше. Перед вами не стоит задача "наказать" щенка, ваша задача - заставить его изменить поведение. Но если щенок не обращает внимания на рывок, научения не происходит. Если рывок очень сильный, вызывающий паническое состояние собаки, он приводит к выработке у щенка боязни поводка и ситуации. Тоже плохо.

При условии, если вы будете постоянно одергивать щенка при натяжении им поводка, произойдет вот что - само натяжение поводка будет восприниматься им как предвестник неприятных событий, избегая которых, собака станет следить за темпом и направлением своего и нашего движения.

Если собака уже подросла, физически сильнее вас и не обращает внимания на ваши рывки поводком, можно производить не один рывок, а серию из трех-четырех, или воспользоваться удавкой. Затруднение дыхания, вызванное удавкой, да еще усиленное вашим рывком, очень эффективно.

Не трудно научить собаку ходить "в натяг", то есть тянуть вас по команде "Вперед!"; иногда это бывает необходимо, чтобы исправить некоторые экстерьерные недостатки и очень полезно для собаки, которую в будущем будут использовать для буксировки лыжника или транспортировки грузов. Для этого вы подаете команду и начинаете бег, вынуждая собаку развить необходимую скорость и выбежать вперед. После этого нужно замедлить темп движения, сначала не очень сильно, позволяя собаке тянуть вас и подбадривая ее повторением команды. После 10-15 метров такого движения - а для начала этого достаточно - подается команда "Тише!" и собака приостанавливается уже знакомым вам рывком поводка. Еще 10-15 метров хозяин идет так, чтобы дать понять собаке, что сейчас тянуть не надо, а затем снова повторяет урок. Постепенно увеличивает рабочее расстояние и переходит к лыжам, санкам, а если нужно, к тележке.

Очень полезно научить собаку, которая находится на поводке сама, решать проблемы связанные с ним, как советуют Е.А.Мещерская и Н.Н.Мешкова (Советы собаководу, 1992). Они предлагают применять команды "Обойди!" и "Ногу!". Первую, когда животное находясь на поводке, зашло за дерево, куст, большой камень, столб и тем самым создало помеху движению. В таком случае подают команду и, подтягивая поводок, принуждают собаку вернуться назад. Команда "Ногу!" означает, что собака, когда поводок прошел у нее под животом, должна поднять соответствующие конечности и выпутаться из поводка. При этом владелец подает команду и в начале сам поднимает лапы собаке, а со временем, набравшись опыта, собака перейдет к самообслуживанию.

Все это можно отработать и без предваряющих команд, управляя собакой лишь передергиванием поводка, со временем она начнет выполнять нужные действия, ориентируясь на направление его потягивания.

Игра с поводком одним нравится, других раздражает, но всегда приводит к порче матерчатого или кожаного поводка и создает угрозу зубам собаки, если поводок цепной. В основе такого нежелательного поведения лежит игровая потребность, поэтому дергать за поводок не следует. В этом случае, с точки зрения собаки, хозяин включился в игру, потребность удовлетворяется и поведение закрепляется. Угрозы и удары тоже малоэффективны, ибо не удовлетворяют потребность в игре, а она у молодых собак очень выражена. Лучше всего, если собака начинает трепать поводок, бросать его, тем самым прекратив игру, ведь поводок перестает сопротивляться. Когда собака оставит его в покое, предложите ей палочку, игрушку и поигpайте с собакой. Еще лучше предлагать игрушку, когда собака вцепилась в поводок, а еще лучше, тогда когда она хочет это сделать, или заранее занимая ее пасть игрушкой, если вы знаете за своей собакой такой грех.

Со временем собака поймет, что игрушка - это не поводок. Точно так же и хозяин со временем понимает, что поводок - не просто веревка, а очень эффективное средство воспитания и управления поведением.

Источник: http://www.alartlain.net/

Дрессировка собаки

Основные правила воспитания которые необходимо знать владельцу. Воспитанием и обучением щенка необходимо заниматься с первых дней его приобретения (отзыв на кличку, выполнение команд "Ко мне", "Место"). Ведь щенок, как и ребенок, проходит определенные периоды психического и физического развития.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ ЩЕНКОВ С РОЖДЕНИЯ ДО 40-45 ДНЕЙ

Ориентировочный рефлекс на обонятельные и вкусовые раздражители у щенков возникает с рождения. Затем, с 10-15 дня, происходит включение других органов чувств - слухового и зрительного. Начиная с 15-25 дня жизни, у щенков проявляются черты пассивно- оборонительного поведения. До достижения 40-45 дней щенки еще не способны тонко различать лица и обстановку, поэтому приобретать их нужно в этом возрасте.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ ЩЕНКОВ В ПЕРИОД С 40-45 ДНЕЙ ДО 3-4 МЕС.

Начиная с 40-45 дня жизни, реакция щенка приобретает более сложную ориентировочно-исследовательскую форму, проявляющуюся в комплексном изучении окружающей обстановки. Щенки большинства пород в этом возрасте сходны. Они игривы, любознательны и ласковы. В их поведении преобладает исследовательская активность. Именно в этот период жизни они легко обучаются положительным навыкам. С учетом этого, начиная с полутора-, двухмесячного возраста, щенка приучают к кличке и командам: "Ко мне", "Место", "Гуляй". С двух с половиной месяцев до трех можно переходить к командам торможения: "Фу", "Сидеть", "Лежать".

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ ЩЕНКОВ СТАРШЕ 3-4 МЕС.

С трех-, четырехмесячного возраста начинается новый этап развития собаки. В этом возрасте аналитико-синтетические возможности щенков достаточно высоки, что обусловлено созреванием их мозга. Они уже реагируют на новую обстановку, новые лица. Реакция их по-прежнему пассивно-оборонительная, однако она уже на порядок выше, чем у месячных щенков. Важно помнить, что у таких щенков данная реакция не стойка, быстро угасает, а у трех-четырехмесячных щенков угасание происходит значительно медленнее, что требует бережного, ласкового отношения и многократного повторения той ситуации, в которой она проявляется (гудок автомобиля, свет фар, удар по металлу, выстрелы, другие резкие звуки). ПОМНИТЕ! От того, как вы ведете себя по отношению к маленькому питомцу зависит, какой вырастет ваша собака. ЦЕЛЬ ДРЕССИРОВКИ Прежде всего - это выработка у собаки правильного и безотказного выполнения приказаний, отданных голосом, жестами или другими сигналами. ПОМНИТЕ! Самая непоправимая ошибка - своим поведением заставить щенка бояться занятий.

КАК ПОДАЮТ КОМАНДУ

Команду подают спокойной приказной интонацией. Ободряют собаку ласковыми словами. Повторное требование выполнить команду, недовольство ошибками подают повышенным настойчивым тоном, а не визгливым криком.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ДРЕССИРОВКИ

Дрессировку собак ведут последовательно и систематически, с переходом от простого к сложному, от чернового исполнения приема к четкому безотказному выполнению команд. Занимаются собакой, играя: занятия должны приносить радость и щенку и хозяину

МЕТОДЫ ДРЕССИРОВКИ

1 Механический - основан на подкреплении условного раздражителя физическим воздействием (нажим рывок поглаживание) Бить собаку нельзя лучше строить свои отношения на основе доверия и привязанности 2. Вкусопоощрительный основан на пищевом раздражителе. Особенно важно применение данного метода на первых порах дрессировки каждая правильно выполненная команда должна поощряться лакомством. Однако дача лакомства безо всякой причины обесценивает его как поощрение. 3. Контрастный - объединяет положительные стороны механического и вкусопоощрительного методов. 4.Обучение конкретным командам.

ПРИУЧЕНИЕ К КЛИЧКЕ

Кличка для щенка - это сигнал к вниманию, она должна быть короткой и звучной. Произносят кличку ласковой интонацией при подаче пищи, лакомства. Ласкательное изменение или сокращение клички недопустимы.

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЕ "РЯДОМ" (ХОЖДЕНИЕ У ЛЕВОЙ НОГИ ДРЕССИРОВЩИКА)

Первично команду отрабатывают на коротком поводке, левую руку располагают за 30 см от ошейника, правой - держат поводок. Лучше, если это будет рывковая цепь. При выдвижении собаки вперед, в сторону или при отставании подают команду "Рядом" и немедленно вслед за ней, или одновременно (но не раньше) делают рывок поводком. При этом должен произойти хлопок левой руки по бедру левой ноги. Таким образом у собаки вырабатывают ориентир и на этот жест. Правильное движение собаки у ноги поощряют лакомством и словами "Хорошо, рядом". Перед каждым поворотом или разворотом обязательно подают команду "Рядом". Поводок постепенно удлиняют. Всякую попытку собаки изменить правильное движение у ноги пресекают строгой интонацией: "Рядом!" - и рывком, если команда не выполняется сразу. Через некоторое время упражнение усложняют. При прежней команде "Рядом" поводок ослабляют, а затем отстегивают от ошейника.

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЕ "КО МНЕ" (ПОДХОД К ДРЕССИРОВЩИКУ)

Команду "Ко мне" подают в сочетании с кличкой и показом лакомства вытянутой в сторону на уровень плеча левой рукой и резким опусканием ее к бедру. За подход дают лакомство, поглаживают. После четкого усвоения собакой данного приема, переходят на подзыв по жесту. Команду "Ко мне" подают бодрым и ласковым тоном. (Команды "Ко мне" и "Фу" "святые". Надо добиться их безотказного выполнения .)

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЕ "СИДЕТЬ"

Собака должна располагаться у левой ноги дрессировщика. К животному поворачиваются и левой рукой нажимают на крестец, одновременно подтягивая правой рукой поводок вверх. При этом отдают команду "Сидеть". За посадку собаке дают лакомство. Затем упражнение усложняют: команду отрабатывают без нажима на крестец; на половину длины поводка, на всю его длину и без поводка. Отрабатывают также выполнение команды на жест: вытянутую снизу вверх на линию плеча правую руку полусгибают в локте ладонью вперед. Лакомство - в этой руке.

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЕ "ЛЕЖАТЬ" (УКЛАДКА)

Скомандовав "Лежать", левой рукой нажимают на холку сидящей собаки, а правой - производят рывок поводком вперед вниз или берут этой же рукой передние лапы в обхват и вытягивают вперед, чем принуждают собаку лечь. Выполнение команды поощряют лакомством. После усвоения данного приема переходят к выполнению команды "Лежать" по жесту: правую руку поднимают вперед на уровень плеча и резко опускают вниз.

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЕ "ФУ", "НЕЛЬЗЯ" (ПРЕКРАЩЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ)

Для отработки команды на территории выгула кладут несколько кусочков лакомства. При попытке поднять его с земли отдают резкую, с угрожающей интонацией, команду "Фу", сопровождаемую сильным рывком поводка. Затем добиваются выполнения команды без поводка. (Любое нежелательное действие собаки должно прекращаться командой "Фу". Только в том случае, если собака не прекратила нежелательное действие за 1-2 секунды после команды, следует хлесткий удар. Удар должен быть чувствительный, но ни в коем случае не жестоким. За действия, которые проходили некоторе время назад наказывать ни в коем случае нельзя. Лучше сделать вид что ничего не произошло, потому что эффект будет полностью противоположный. У собаки закрепится в сознании что когда она делала пакасти все было хорошо, а когда приходит хозяин он дерется неизвестно почему. Значит пакости надо и дальше делать, а когда приходит хозяин надо прятаться )

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЕ "БАРЬЕР" (ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ)

Это упражнение начинают у бревна или низкой стенки. Собаку усаживают командой "Сидеть" и переходят за препятствие, держа поводок в правой руке. Затем, показывая собаке лакомство в левой руке, одновременно подают команду "Барьер" и слегка тянут на себя поводок. После преодоления препятствия собаку поощряют словами "Хорошо" и лакомством, В дальнейшем прием усложняют, увеличивая высоту препятствия, приучают преодолевать барьер без поводка, находясь на той же стороне, что и собака.

Источник: http://denni.at.ua/index/0-35

Натаска спаниелей

Натаска спаниелей - обучение в полевой обстановке всему тому, что необходимо на охоте, достижение наибольшей эффективности в работе собаки (стиля), то есть сохранение в ней страстности, энергии, незадержанного хода и манеры причуивания. Запах следа дичи, как и саму дичь, спаниель должен брать верхом, без длительного ковыряния по земле. Стильность сохраняется осторожной работой с собакой во время натаски. Каждый выход должен заканчиваться до появления в собаке признаков утомления. К натаске нельзя приступать, прежде, чем собака не пройдет основательной комнатной дрессировки и дрессировки вне дома, и прежде, чем насчик не узнает особенности ее характера. Приступать к натаске собаки следует неранее 9-10 месяцев. Натаска в более раннем возрасте вредна, так как может понизить или совсем погасить страстность в собаке, эффективность в стиле работы. Необходимо помнить, что натаска, первые встречи с дичью в охотничьей обстановке связаны у собаки с большими эмоциональными и физическими нагрузками, которые для молодого, еще не сформировавшегося в достаточной степени организма могут оказаться непосильными и привести к непоправимому ущербу каким-либо природным качествам, необходтимым на охоте.
Вы должны помнить, что самое главное в натаске - это терпеливый, настойчивый, умелый и строго индивидуальный (так как одинаковых по характеру и способностям собак не бывает, и что полезно для одной - абсолютно неприемлемо для другой!) подход владельца (натасчика) к его собаке. Требования должны быть целесообразны, конкретны и должны соответствовать выбранному понятию об охоте со спаниелем.

Без хорошо натасканной собаки на охоте просто беда. Сколько можно услышать от охотников, что спаниель на охоте - самый первый друг и помощник. Но, чтобы из щенка получилась хорошая собака, с которой охотиться одно удовольствие, необходимо правильно научить подросшего спаниеля не мешать (бывает и такое!), а только помогать и, как говорится, работать на охотника, а не на себя.

Итак, охота со спаниелем заключается в следующем:

Собака должна уметь ходить у ноги охотника по команде "рядом" или "к ноге". Охотник, вышедший на охоту, должен вести собаку у ноги и посылать ее в поиск лишь там, где он начинает охоту. Этим он сохраняет силы собаки, не давая ей бегать по тем местам, где нет дичи. В период натаски исполнение этого легкого требования приучает собаку к дисциплине. Она все время чувствует над собой чужую волю. Подчиняясь ей, собака приучаетс яисполнять приказания уже в более трудный момент, например, когда из-под ее броска поднялась птица;

Собака должна уметь выполнять команду "сидеть" или "лежать" у ноги хозяина и на расстоянии от него. Если натасчик добъется от собаки четкого выполнения этого приказания, особенно на расстоянии в полевых условиях, то можно считать , что главное в дрессировке достигнуто;

Собака от ноги хозяина должна идти в поиск в том направлении, куда ей было указано. Во время поиска собака должна по команде менять направление поиска. Специфика охоты со спаниелем требует того, чтобы охотник передвигался как можно тише, не производя малейшего шума. Поэтому необходимо заранее приучить собаку к выполнению команд с помощью жестов. Такой способ управления собакой во время натаски в значительной степени способствует выработке у нее весьма ценного качества - постоянно следить за охотником, не терять с ним контакт;

Собака должна иметь правильный, осмысленный поиск челноком, то есть не бессистемно бегать взад и в стороны, а обыскивать угодья, всю площадь перед охотником, планомерно, без пропусков и без повторных проходов, уходя в стороны от охотника на расстояние выстрела (30-35 м). Большинство спаниелей в той или иной степени имеют природную способность искать челноком. От натасчика в этом случае требуется только "поставить" поиск, сделать его более правильным.
Важное условие поиска, которое необходимо учитывать натасчику, - спаниель должен искать против ветра. Это позволит ему активнее и увереннее использовать чутье. Спаниель в конце боковой ветви повернет вперед, и, таким образом, его "челнок" будет правильным.
Для занятий лучше всего подходит ровный луг, с невысокой травой, где не ожидается встреча с дичью, запах которой может помешать спаниелю делать правильный "челнок".
Начиная обучение, забросив против ветра поноску, так, чтобы собака не видела этого, усадите питомца командой "Сидеть!", а сами отойдите в сторону метров на пятнадцать. Затем подайте команду "Ищи!" и удалитесь в сторону от собаки быстрым шагом. Щенок обязательно побежит вдогонку и перегонит натасчика. В это время развернитесь назад и немного вперед, затем снова быстрым шагом или даже бегом удалитесь от собаки.
Отойдя метров на 15-20, свистните, подзывая собаку. Она снова бросится за хозяином. Дайте ему догнать и перегнать вас и начинайте все сначала. Обычно спаниель уже через несколько занятий поймет, что от него хотят.
Если спаниель сначала ищет очень широко, не следует расстраиваться. Сократить ширину поиска можно с помощью длинного шнура. Гораздо труднее заставить собаку делать челнок пошире.
При ведении дрессировки с помощью шнура, когда спаниель удалится от вас на всю его длину (30 метров), громко свистните, а потом дерните за шнур. Одновременно покажите собаке рукой направление поиска. Обязательно соблюдайте последовательность: сразу свисток, потом - рывок.
Тренируя собаку, нужно следить, чтобы ее поиск был правильным. Поворачивать спаниель должен только вперед навстречу ветру, пересекать линию хода перед натасчиком, а не сзади его.
Вот, пожалуй, и все премудрости в этой дрессировке по отработке "челнока".

Не надо отчаиваться, если собака при первых выходах в поле, на простор, полный новой интересной для нее жизни, на первое время забудет все, чему ее обучали при комнатной обстановке и при дрессировке вне дома. Не следует кричать и звать ее, чтобы с первого выхода не развивать у нее ослушание. Пусть носится, развивает свои мышцы и дыхание! Опытные натасчики специально впервые дни выхода собаки в поле дают ей возможность вволю побегать и гонять все живое, в том числе и дичь, для того, чтобы не погасить в ней страсть. Набегавшись, она приустанет, ее пыл постепенно остынет и наступит момент, когда ее можно будет подозвать командой. Уложив и погладив собаку, надо дать ей возможность отдохнуть, а затем начинать работу;

Собака должна быть позывиста (аппелиста), то есть должна слушаться зова охотника и немедленно возвращаться к нему по команде свистком, голосом или жестом. Эти качества чрезвычайно необходимы на охоте. Поэтому, чтобы не испортить собаку, ни при каких обстоятельствах нельзя наказывать ее после того, как она вернулась на зов;

Собака должна уметь с помощью чутья находить и поднимать (срабатывать) дичь под выстрел охотнику. Находить дичь с помощью обоняния - природное качество спаниелей. Чутье каждой собаки отличное и зависит от ее нервной системы. Натасчик может лишь максимально развить чутье, научив собаку умело им пользоваться, либо понизить неумелой, безграмотной натаской.
Для того, чтобы научить собаку правильно пользоваться чутьем, необходимо сначала пробудитьв ней это качество. У охотников есть поверье, что самой лучшей дичью для этой цели является перепел, как наименее "пахучая" дичь, и что собака, работающая по перепелу, будет срабатывать и на любую другую дичь.

После взлета птицы, а так же после выстрела, собака должна самостоятельно или по команде сесть, или оставаться стоять на месте, ожидая указаний охотника. Выполнение этого требования должно быть обязательным в любой обстановке- Собаку в этот момент легче держать в повиновении и предупредить развитие недопустимой и крайне вредной привычки - гнаться за дичью. Оно особенно необходимо при охоте по выводкам. Опытные натасчики считают, что лучше всего, когда собака после выстрела немедленно возвращается к охотнику, для чего и вырабатывают такую манеру поведения у собаки.

Собака должна уметь находить и подавать в руки охотнику битую дичь и подранков. Это качество у спаниелей развито и наследственно закреплено целенаправленной селекцией. Тем не менее отрабатывать подачу необходимо осторожно и настойчиво с самого раннего возраста собаки. Сначала используя как "игрушку" крылья птицы, добиваясь четкого и осознанного выполнения команды "подай", а затем переходить на отработку подачи, как с суши, так и с воды, поноски-муляжа из крыльев птицы, укрепленных на деревянной основе, по форме напоминающей тушку птицы. После этого можно переходить на подачу самой тушки и на подачу подсадной птицы. Дальнейшее совершенствование подачи достигается практикой в реальных условиях охоты.

От рабочей собаки требуется быстрый, не задержанный ход. Природный быстрый и энергичный код может быть испорчен во время натаски особенно недопустимыми приемами, когда натасчики, не понимающие преимущества этого хода, стараются искусственно уменьшить его, надевая на собаку особую шлейку, связывающую ее движения, или привязывая к ошейнику различные тяжелые предметы, большей частью для того, чтобы предупредить или погасить желание не правильно подготовленной собаки погнаться за поднятой дичью. Развить быстроту хода можно систематическими тренировками и особенно работой в моховых болотах. Последнее вообще благотворно влияет на развитие молодых собак, вынуждая их правильно ставить конечности при движении, тем самым исправляя недостатки, возможно имеющиеся в их строении;

От рабочей собаки требуется спокойное отношение к выстрелу. Приучать собаку к выстрелу лучше всего в охотничьей обстановке. Первый выстрел необходимо делать при таких условиях, когда собака как можно слабее могла бы его почувствовать, воспринять.
Несомненно, что взлет дичи из-под собаки является тем моментом, в который собака наиболее слабо будет воспринимать звук выстрела, так как все ее чувства, все ее анализаторы сконцентрированы на птице, в том числе и слух. Для того, чтобы помочь собаке привыкнуть к звуку выстрела и дать ей понять в чем его суть, необходимо: обстреливать собаку по болотной или полевой дичи, поначалу стрелять только один раз за вы ход в поле, при выстреле находиться на виду у собаки, немного впереди и в стороне от нее, стараться не делать промахов. Натаску по полевой и болот ной дичи можно считать законченной, когда из-под собаки будет добыто не менее 30 четко сработанных и поданных ею птиц. После этого можно переходить к натаске по боровой дичи и по утке.
Опытные натасчики рекомендуют делать это на второе поле, стремясь до него максимально закрепить результаты на таски по болотной и полевой дичи, уделяя наибольшее внимание стилю работы и особенно постановке собаки, что имеет определяющее значение при работе по боровой дичи. К сожалению, до вольно часто бывает, что наиболее горячие, жадные до дичи охотники-спаниелисты, гоняющиеся только за выстрелами, сразу же после первых выходов в лес портят хороших собак, которые, не получив соответствующей подготовки для работы в новых условиях, полностью утрачивают все, чему они были научены в болоте и поле, начинают гонять дичь, работать на себя без контакта с охотником. Условия работы собаки в лесу отличаются от условий работы в болоте или в поле запахами боровой дичи, ее поведением, особенностями мест обитания, отсутствием постоянного направления течения воздуха. Обычно в лесу собака имеет возможность причуять след раньше самой дичи.
Поэтому работу в лесу можно назвать следовой в отличие от работы в болоте или в поле, где собака почти всегда имеет возможность брать на чутье саму птицу. При работе в лесу от собаки требуется большое мастерство, то есть приспособляемость к обстановке, умение пользоваться чутьем, знание повадок дичи, а также и более совершенная постановка (позывистость, умение сокращать или расширять поиск, изменять его манеру, увеличивать или уменьшать быстро ту хода, способность не напирать на дичь, работать в пределах ружейного выстрела, немедленно возвращаться после него к охотнику и работать в полном кон такте с ним). Потяжка и подводка занимают в работе собаки в лесу очень важное место.
В них особенно ярко помимо мастерства проявляется ум собаки. От осмысленной подводки часто за висит возможность увидеть подъем птицы и сделать по ней вы стрел. Мастерство достигается практикой, продолжительностью работы в лесу с максимальным использованием всего того, чему она научилась во время натаски по болотной и полевой дичи. Найдя горячий след, собака должна работать по нему до тех пор, пока не сблизится с дичью на такое расстояние, когда сможет уверенно удерживать на чутье саму дичь, уже не отвлекаясь на запах ее следа и, в зависимости от обстановки, поведения и намерений самой птицы, места на хождения или направления движения охотника, выбрать и осуществить оптимальный вариант подводки.Начинать обучение этому также лучше на открытых местах, чтобы в случае необходимости помочь собаке разобраться в следах, помочь найти потерянный след, обходя вместе с ней по кругу то место, где он был потерян, чтобы выработать взаимопонимание, совместную так тику в охоте по бегущей дичи, в то время когда охотник и собака видят друг друга. В дальнейшем, когда собака во время работы будет скрыта от охотника зарослями травы и кустарников, это взаимопонимание сохранится и будет способствовать успеху в работе. Для отработки навыков работы по бегущей птице лучше всего начать с работы по коростелю, обитающему в лугах с высокой травой, затем переходить на работу по серой куропатке или фазану вблизи зарослей кустарников или по тетереву на открытых лесных полянах или моховых болотах, не оставляя без внимания и всячески поощряя все попытки собаки обежать удерживаемую на чутье убегающую птицу и сработать ее с за ходом на охотника.
При натаске по бегущей дичи необходимо максимально использовать ощущение, сформировавшееся у со баки за время натаски и охоты в болоте и в поле: срабатывать дичь можно только в пределах 30-35 м от охотника; по дичи, поднятой вне этого расстояния, охотник не стреляет и, более того, выражает свое неудовольствие за такую работу. Это ощущение заставляет собаку при работе по бегущей дичи не только не упускать ее за указанные пределы, но и загонять в них дичь, успевшую убежать значительно дальше, то есть нагонять ее на охотника. Натаска спаниелей по утке преследует две цели: - обучение собаки работе по розыску и по даче битых уток и подранков, отстрелянных не только непосредственно из- под собаки во время охоты с подхода, но и отстрелянных ранее другими охотника ми и потерянных ими, но находящихся в пределах тех угодий, где работает собака, а также от стрелянных охотником не из-под собаки, а из скрадка или на перелетах, то есть обучение работе ретривсра;
- обучение собаки работе в воде и в условиях водной и околоводной растительности. При этом необходимо помнить, что не вес собаки, особенно среди сухопутных спаниелей, сразу начинают азартно и заинтересованно работать по утке, У некоторых из них сильный и резкий утиный запах вызывает даже отвращение, проявляющееся в отказе подавать утку. Поэтому начинать натаску по утке необходимо с большой осторожностью и предельным вниманием к собаке, чтобы каким-либо непродуманным действием не испортить ее и сделать непригодной для охоты. Это в полной мере относится и к натаске водяных спаниелей. Существенной разницы в натаске сухопутных и водяных спаниелей нет, как и нет большой разницы в использовании их на охоте. Отличие между ними состоит в том, что водяные спаниели, более рослые и мощные, имеющие более широкие лапы и жесткий шерстный покров, лучше, чем сухопутные, приспособлены к работе в условиях обитания водоплавающей дичи. До натаски по утке и те, и другие должны пройти натаску по болотной и полевой дичи для обучения умению пользоваться чутьем, для совершенствования по становки, где главным является работа в полном контакте с охотником. Переходить к натаске со баки по утке необходимо посте пенно, знакомя собаку во время охоты по болотной дичи и с ут кой, всякий раз показывая ей свою заинтересованность в этой дичи, отстреливая одну-две ут ки за выход. Если собака будет оставаться равнодушной к утке или даже проявлять отвращение к ней, тогда натаску лучше пе ренести на следующее поле, про должая активно охотиться с со бакой по другой дичи. После того, как собака начнет проявлять интерес к утке и работать по ней, необходимо помочь ей освоиться в местах обитания уток, не бояться и умело преодолевать за росли водной растительности. Это достигается практикой и посте пенным продвижением от более простого к сложному. Сначала - работать по канавам и неболь шим бочагам, затем переходить на большие водоемы. Не поощрять стремление собаки работать в трясине. Для того, чтобы нау чить собаку нырять, необходимо начать с подачи поноски, снаб женной грузилами, с небольшой глубины, с такой, чтобы собака могла опустить в воду только морду, чтобы достать поноску. А затем, помещая поноску все глубже и глубже в прозрачную воду, чтобы собака могла ее видеть, достигнуть желаемого результата. Для того, чтобы научить собаку собирать ранее отстрелян ных уток и подранков в угодьях, необходима помощь товарища. Он должен пройти по заранее определенному маршруту по берегу водоема и возле определенных ориентиров положить свежебитых уток. Подходя затем к ним против ветра, натасчик должен внимательно наблюдать за собакой, находящейся в поиске, и, в случае необходимости, навести ее на битую утку, а после подачи - поощрить. После нескольких таких занятий собака хорошо освоит этот прием. При охоте из скрадка или на перелетах собаку вначале необходимо привязывать к кусту или колу в таком месте, чтобы она не мешала охоте и в то же время могла наблюдать за всем происходящим, особенно за поминая места падения уток. По мере необходимости собаку спускают с поводка и посылают за битыми утками. После непродолжительной практики в таких охотах собаку можно будет не привязывать. Она сама будет выбирать наиболее удобное и рациональное место. Во время натаски спаниелей необходимо помнить, что от обхождения с собакой зависит очень многое. Грубое обращение, крики и побои развивают такие качества, как упрямство или чрезмерную робость. Излишне ласковое обращение - распущенность и своеволие. Как то, так и другое безусловно повлияет на успех обучения- Поэтому с собакой всегда надо обращаться ровно, спокойно и твердо, не оставляя без внимания ни одного проступка и ни одного достижения.

http://spanohota.chat.ru/nataska.htm

С хорошо дрессированным и натасканным спаниелем можно успешно охотиться по водоплавающей (утка разных видов), болотной (болотная курочка), полевой и луговой (серая куропатка, перепел, коростель) и боровой дичи (глухарь, белая куропатка).

Специально подготовленные спаниели могут быть использованы и для охоты по мелкому зверю, в первую очередь по зайцу-беляку.

ОХОТА НА УТОК

Летний сезон охоты по пернатой дичи обычно открывается охотой на уток, которая разрешается постановлением местных советов со второй или третьей субботы августа. К этому времени подавляющее большинство утиных выводков достаточно подрастает и поднимается на крыло. Охотиться на уток со спаниелем можно тремя способами: с подхода, с подъезда и на перелетах.

Охота с подхода

Наиболее распространенной охотой со спаниелем по утиным выводкам и по перелинявшим старым селезням является охота с подхода. Эта охота бывает на небольших заросших речках и озерках, в торфяных карьерах и на болотах. В таких местах утки обычно сидят крепко и близко подпускают к себе охотника и собаку. Охота производится следующим образом: охотник со спаниелем или с группой собак идет берегом, а если вода неглубокая, то водой. Собака идет впереди охотника, разыскивает затаившихся уток и, поднимая на крыло, выставляет под выстрел охотника. После удачного выстрела спаниель должен разыскать и подать убитую утку или подранка. Обычно на утиной охоте без собаки большой процент стреляной утки охотником теряется, так как утка весьма крепка к выстрелу, и подранки уходят в крепь, где без собаки их разыскать невозможно. Кроме того, часто бывает и так, что стреляная намертво утка падает в недоступное для охотника место, и без собаки ее нельзя разыскать. Многие охотники, охотясь на уток без собаки в крепких, труднопроходимых местах, часто теряли больше половины стреляных уток; перейдя же на охоту с хорошо подготовленным спаниелем, как правило, они брали всех стреляных уток, в том числе и подранков.

На охоте по уткам хорошо поставленный спаниель легко преодолевает, казалось бы, непроходимые заросли и топкие места, работает азартно, тщательно обыскивая все укромные уголки, в которых могла бы затаиться утка, и обязательно поднимает ее на крыло. Спаниель должен идти впереди охотника на расстоянии ружейного выстрела и быть все время на виду. В густых зарослях осоки или камыша спаниель иногда исчезает из поля зрения охотника, но тогда собака о наличии уток сообщает охотнику голосом. Часто спаниель, разыскивая уток в густой траве, делает так называемую "свечку". Становясь вертикально на задние ноги и осматриваясь вокруг, он определяет местонахождение охотника и направление его движения. Когда собака работает на виду у охотника, нужно все время следить за ее поведением. Причуяв утку или прихватив ее свежие наброды, спаниель с поиска сразу же переходит на потяжку и подводку. Это изменение в поведении собаки легко заметить: движения спаниеля становятся более активными, а его купированный хвостик работает с большой скоростью. Значит, скоро поднимется утка. Охотник должен быть готов к выстрелу. Если спаниель работает не на виду у охотника, в густых зарослях, то переход на потяжку и подводку обычно сопровождается взлаиванием и повизгиванием. При преследовании подранка или еще не летного утенка спаниель также обычно подает голос и этим позволяет охотнику определить местонахождение собаки и направление, по которому уходит утка. В этом случае, если позволяет местность, следует зайти вперед и выстрелом остановить утку, убегающую от собаки по воде.

Если спаниель не видел падения убитой утки, следует помочь ему в розыске. Для этого надо бросить в место падения утки камень или ком земли и подать собаке команду "ищи". Спаниель обязательно поплывет к указанному месту, разыщет упавшую утку и принесет ее охотнику.

На охоте с подхода посылать спаниеля на поиск надо без ошейника, так как в азарте поиска или преследования утки спаниель может зацепиться ошейником за корягу.

Охота на уток со спаниелем с подхода может продолжаться в течение всего дня с перерывами для отдыха охотника и собаки. Для стрельбы уток из-под спаниеля в начале сезона можно применять дробь №5 и 6, несколько позднее, когда утка становится крепче и строже, следует применять дробь несколько крупнее. Охота на уток с подхода с хорошо подготовленными одним - двумя спаниелями является чрезвычайно интересной и увлекательной.

Охота с подъезда

В местах, не доступных для охоты на уток с подхода, можно успешно охотиться с подъезда на плоскодонной лодке или на охотничьем челне. Такая охота обычно производится двумя-тремя охотниками с одним или несколькими спаниелями. Один из охотников сидит на корме лодки и гребет веслом или отталкивается шестом, а один или двое охотников сидят впереди или в середине лодки и стреляют подымающихся уток. Спаниели находятся на носу лодки, впереди стреляющих охотников и используются для подачи уток, упавших в не проходимые для лодки места и для поимки подранков. На охоте с подъезда особенно важно, чтобы собака была дисциплинированной и без команды не бросалась в воду после каждого выстрела. Иначе охотник, достреливая упавшего на чистое место подранка, может задеть и бросившегося за ним cпаниеля.

При охоте на уток с подъезда надо соблюдать максимальную тишину, чтобы преждевременно не спугнуть уток.

Охота на перелетах

Эта охота основана на постоянных утренних и вечерних перелетах уток. Вечерами утки поднимаются с мест дневок и перелетают кормиться на хлебные, просяные, гречишные или рисовые поля. Там они проводят всю ночь, а рано утром, подкормившись, возвращаются обратно на места дневок. В конце лета вечерние перелеты начинаются с наступлением темноты. По вечерам утки обычно летят на кормежку большими стаями, а на утреней заре к местам дневки возвращаются небольшими группами, парами и даже в одиночку.

Утиные перелеты, как правило, имеют всегда одно и то же направление - это даст возможность охотнику изучить пути перелета уток и наметить места для их стрельбы. Такими местами лучше всего избрать участки местности, на которые утки снижаются и летят в пределах близкого выстрела и где имеются хорошие естественные укрытия для охотника с собакой. Спаниель на этой охоте используется для розыска и подачи убитых уток, а также для ловли подранков. Спаниель особенно необходим для стрельбы уток на вечерних перелетах, так как часто стрелять приходится в сумерках, и найти без собаки даже убитую утку не всегда возможно. На перелетах становиться следует лицом к заре. В таком положении легче своевременно увидеть налетающих уток и лучше их выследить. Охотясь на утиных перелетах, охотнику и собаке надо тщательно маскироваться и не допускать никаких резких движений, иначе утки могут преждевременно обнаружить охотника, и будут облетать место его засидки.

Спаниель, применяемый для охоты на утиных перелетах, должен быть выдержанным и очень дисциплинированным. Он должен тихо лежать около затаившегося охотника и только по команде бросаться к упавшей после выстрела утке. Посылать спаниеля разыскивать упавших уток следует немедленно после выстрела, чтобы не дать подранку далеко уйти от места падения. Для стрельбы уток на перелетах, в начале сезона, следует применять некрупную дробь. Вполне достаточна №5 и 6. Осенью же нужна дробь более крупная - №4 и 3.

Одежда охотника на утиных перелетах должна быть достаточно теплой, свободной и своим цветом не выделяться от окружающей растительности, в которой маскируется охотник, поджидая уток.

ОХОТА НА ПОЛЕВУЮ И ЛУГОВУЮ ДИЧЬ

Охота на серую куропатку

Охота на серых куропаток разрешается не ранее сентября. Эта охота требует от спаниеля большой сноровки, отличного чутья и быстрой четкой подводки. Искать выводки серых куропаток надо на опушках кустарников, в заросших оврагах, примыкающих к хлебным полям, на полях и на лугах. Услышав собаку, куропатки обычно бегут от нее. Спаниель должен преследовать бегущих птиц и, настигнув их, поднять на крыло. Выводок, как правило, взлетает сразу с громким криком и этим горячит собаку. Поэтому спаниель для охоты на серых куропаток должен быть достаточно выдержанным и хорошо подготовленным. Подняв выводок куропаток, охотник стреляет не по всему выводку, а выцеливает отдельных птиц и следит за полетом остальных куропаток. Обычно выводок разбивается на отдельные группы или одиночки и рассаживается в кустах. Подобрав убитых куропаток, охотник направляется к месту посадки выводка, направляет спаниеля в поиск, разыскивает одиночных птиц и, поднимая их на крыло одну за другой, продолжает охоту.

Если спаниель, преследуя бегущих куропаток, начинает горячиться и отделяться от охотника, следует собаку уложить, подойти к ней, успокоить и только после этого продолжать охоту.

Для стрельбы серых куропаток применяется дробь №7 и 8.

Охота на перепела

Искать перепелов надо на сжатых ржаных, пшеничных, овсяных, просяных и гречишных полях, на некошеных лугах, а изредка и на картофельных полях. Собаку лучше всего направлять в поиск против ветра, двигаясь за ней и наблюдая за ее поведением. Прихватив свежие наброды перепела или почуяв его верхом против ветра, спаниель переходит на потяжку и подводку. Перепел обычно близко подпускает собаку и, поднявшись, летит хотя и быстро, но совершенно прямо. Необходимо, чтобы после взлета перепела собака оставалась на месте, а еще лучше ложилась бы, так как перепел летит низко над землей и бросившегося вперед спаниеля можно задеть выстрелом. После выстрела и падения птицы спаниель должен разыскать ее и подать охотнику. Перепела обычно держатся выводками или большими группами, поэтому после стрельбы по взлетевшим птицам надо быстро перезарядить ружье, так как вслед за первыми начнут подыматься и другие птицы. Подобрав убитых перепелов, надо заставить спаниеля тщательно обыскать соседние места, чтобы поднять на крыло и остальных затаившихся птиц.

Для стрельбы перепелов надо применять самую мелкую дробь.

ОХОТА НА БОРОВУЮ ДИЧЬ

Белая куропатка встречается не везде, на рябчика с собакой охотятся мало, а глухарь в нашей страны является птицей редкой и поэтому запрещенной для отстрела.

Охота на глухаря и белую куропатку

Белых куропаток преимущественно надо разыскивать на моховых болотах и в зарослях ивняка, а глухарей - в более крепких и глухих, лесных зарослях. Если спаниель хорошо владеет навыком работать с заходом, охота со спаниелем по старому глухарю поздней осенью является исключительно интересной.

Охота на фазана

Охота со спаниелем на фазана начинается с половины августа и продолжается до половины декабря. Фазана следует искать на опушках леса и кустарников, примыкающих к садам, виноградникам и хлебным полям, а также в камышовых зарослях и в зарослях дикого винограда. В начале сезона охоты молодые фазаны затаиваются и близко подпускают к себе собаку. Старые же петухи, заслышав шум приближающихся собаки и охотника, стараются спастись бегством, и поднимаются на крыло только тогда, когда будут настигнуты собакой. Из-под спаниеля фазан поднимается круто вверх "свечой", представляя собой хорошую мишень для выстрела. Однако летит он достаточно быстро, поэтому медлить с выстрелом не приходится и при выцеливании надо брать должное упреждение. Охота на фазана во многом напоминает охоту за старыми косачами, поэтому желательно, чтобы спаниель, работающий по быстро бегущему фазану, действовал так же с заходом и подъемом птицы на охотника, как и на охоте по старым тетеревам.

Стрелять фазана следует в начале охотничьего сезона дробью №7 - 8, а позднее - №5 - 6.

ОХОТА НА МЕЛКОГО ЗВЕРЯ

Помимо охоты по птице, со спаниелем вполне можно охотиться и на мелкого зверя. Из таких охот, имеющих немалый спортивный интерес, заслуживают особого внимания охота на зайца. Этот вид охоты дают возможность продолжать охотиться с собакой и после прекращения охоты на птицу.

Охота на зайцев

Со спаниелем охотятся преимущественно на зайца-беляка. Эта охота начинается обычно с середины октября и может продолжаться до выпадения глубокого снега.

Осенью до листопада беляк в основном держится в лиственных лесах. В период листопада, когда падающие листья пугают зайца, он переселяется в хвойный лес, главным образом в мелкий и частый ельник или в можжевеловые заросли. В очень сухую осень беляк держится в низинах, поближе, к речкам и ключам. Наоборот, в дождливую осень и при сильных ветрах заяц-беляк перекочевывает в более возвышенные места хвойных лесов, где его меньше беспокоит капель и отсутствует шум листьев, заглушающий подозрительные шорохи.

Охота со спаниелем на беляков производится загонами. Которые организуются и проводятся охотниками там, где имеется значительное количество зайца. Эта охота ведется группой охотников не менее 4 - 5 человек и с несколькими спаниелями.

Охота загоном проводится следующим порядком: один из охотников, наиболее опытный и лучше знающий местность, намечает места для загона. Такое обследование делается заранее, до охоты. В день охоты охотники отправляются в лес. Дойдя до места первого загона, охотники останавливаются и, не допуская никакого шума и особенно лая собак, передают спаниелей на поводках одному из охотников, который, уложив собак, остается на месте. Остальные охотники обходят место загона и становятся на номера, образуя стрелковую линию, как на облавных охотах. По условному сигналу, как только охотники встали на номера, охотник, оставшийся с собаками, пройдя несколько шагов в направлении середины стрелковой линии, начинает вести загон. Для этого он спускает собак с поводков, а сам с покрикиванием, с посвистыванием и постукиванием палкой о кусты и деревья медленно начинает двигаться на стрелковую линию охотников.

Спаниели, как только их спустят с поводков, сейчас же бросаются в поиск и, обыскивая места впереди и по сторонам от идущего охотника, поднимают зайцев, которые от шума бегут в противоположную сторону и попадают под выстрелы впереди стоящих охотников. Так проводится несколько загонов. После каждого загона охотник, управлявший собаками, заменяется другим охотником из стрелковой цепи, а сам становится на номер. В последующих загонах спаниели начинают работать активнее, дружнее и более спокойно относятся к отсутствию своих хозяев, когда остаются с загонщиком.

Чтобы поиском собак охватить более широкую полосу в загоне, охотнику, управляющему спаниелями, следует идти не прямо на стрелков, а зигзагами, в направлении к цепи охотников.

Охота загоном со спаниелями проходит обычно очень оживленно, особенно, если, помимо зайцев, на цепь охотников налетают тетерева, вальдшнепы, глухари и другие птицы, поднятые шумом загона. Иногда на цепь может выскочить и лисица.

Для стрельбы зайцев обычно применяется дробь №4 и 5.

Некоторые охотники охотятся со своими спаниелями за зайцами, как с гончими собаками. Для этого их приучают к гону поднятого зайца. Одним из способов приучения спаниеля гнать зайца - является способ его нагонки совместно с тихоходной, так называемой "пешей", гончей собакой, с которой спаниель воспитывается вместе и находится в большой дружбе. Приученный к гону спаниель дает один - два круга за поднятым зайцем, гонит его с голосом и позволяет охотнику подставиться под гон и перехватить зайца на лазу.

Некоторые охотники успешно применяют своих спаниелей для розыска и подъема с лежки зайца по чернотропу и по первой пороше.

Источник http://ohota.dp.ua/articles/749977589/844151642







Норные Лайка Гончая Спаниели Борзые Легавые









Рекомендую